Кипение аккумулятора на машине – часто встречающаяся неисправность. Она может привести к отказу системы запуска двигателя, неисправности всей системы электропитания, коррозии элементов кузова, необратимым процессам разрушения аккумуляторной батареи.
Поэтому при эксплуатации автотранспортных средств важно вовремя обнаружить данный и провести комплекс профилактических мер по предотвращению закипания аккумулятора.
Процесс кипения
Однозначно отнести кипение аккумулятора к физическому либо химическому процессу нельзя. В состав электролитического раствора аккумуляторной батареи входит 35 – 37% серной кислоты.
Температура физического кипения концентрированной серной кислоты плотностью 1,84 г/см.куб. составляет 337 градусов Цельсия. Температура кипения дистиллированной воды, как известно, 100 градусов Цельсия. Температура физического кипения (образование пузырьков, состоящих из паров) электролита около 113 градусов Цельсия по справочным данным.
Под капотом автомобиля такой температурный режим возможен только в пробках в жаркое время года.
Наиболее распространенной причиной кипения является электролиз, то есть процесс электрохимического разложения воды на водород и кислород. Именно пузырьки этих газов, а не пары воды или серной кислоты выделяются в момент кипения аккумуляторной батареи. Такой процесс в определенных случаях возможен и при отрицательных температурах.
Последствия
Закипание аккумулятора на машине может вызвать ряд необратимых процессов:
- разрушение пластин АКБ за счет увеличения концентрации серной кислоты при уменьшении процентной доли воды;
- замыкание пластин в банках и возможный взрыв аккумулятора;
- в случае разлива или обильного кипения электролита возможно химическое повреждение элементов кузова и электрической проводки;
- при незначительном подкипании АКБ идет коррозия клемм аккумулятора, разрушение вблизи расположенных разъемов, медленная коррозия кузовных деталей, элементов обшивки (если аккумуляторная батарея расположена в салоне либо багажнике);
- выкипание электролита приводит к увеличению тока заряда, что может привести к выходу из строя генератора.
В любом случае, неконтролируемый процесс кипения приводит к неисправности электрической системы автомобиля в процессе движения. Поэтому важно определить момент начала процесса кипения АКБ, вовремя принять меры по его предотвращению.
Признаки кипения АКБ
Прямой признак кипения аккумулятора – появление пузырьков газа на поверхности электролита. Определить это можно только сняв пробки аккумуляторных банок в обслуживаемых АКБ.
В необслуживаемых батареях визуальным методом определить момент закипания нельзя. В этом случае можно использовать косвенные методы контроля.
В момент кипения АКБ под капотом скапливается небольшое количество паров серной кислоты. Люди с хорошими обонятельными способностями могут распознать запах кипящего электролита.
Видео — как кипит аккумулятор на заведенной машине:
Также можно определить момент кипения, приложив к корпусу аккумулятора медицинский стетоскоп. Однако в ремкомплекте рядового автолюбителя такой прибор вряд ли найдется.
Верный признак кипения или подкипания аккумулятора – наличие белого либо зеленоватого налета на клеммах аккумулятора, изменение цвета краски в подкапотном пространстве вблизи аккумуляторной батареи.
Наиболее продвинутые автолюбители для определения наличия испарений при кипении к газоотводной трубке необслуживаемого аккумулятора прикрепляют надувной шарик.
Для того, чтобы диагностировать короткое замыкание пластин в обслуживаемых АКБ можно использовать ареометр (прибор для измерения плотности электролита). В неисправной банке показания ареометра будут существенно отличаться от показаний в исправных элементах.
Почему закипает аккумулятор на машине: основные причины
Есть несколько причин кипения аккумуляторных батарей. Рассмотрим их в порядке значимости:
1. Перезаряд аккумулятора
В условиях эксплуатации автомобиля причиной перезаряда (зарядки аккумуляторной батареи повышенными токами или сверх допустимых значений напряжения) является неисправность генератора.
В процессе зарядки при заведенном двигателе напряжение на аккумуляторной батарее не должно превышать значение 14,5 Вольт. Если эта величина больше, вероятнее всего вышел из строя реле-регулятор напряжения в генераторе.
В грузовых автомобилях с напряжением бортовой сети 24 Вольта применяют последовательное соединение двух аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12,2 Вольта. Если использовать АКБ с различной степенью износа, разной емкости и типа, возможен случай, когда на один из аккумуляторов (как правило, более свежий) будет приходиться большая разность потенциалов (падение напряжения), что также может вызвать его перезаряд.
Причиной перезаряда аккумулятора может являться его неправильное обслуживание, а именно заряд от нерегулируемого источника тока. Считается, что оптимальное значение зарядного тока аккумуляторной батареи составляет 10% от его емкости.
То есть аккумулятор емкостью 60 ампер-часов следует заряжать током 6 ампер не более 10 часов. Дальнейший заряд приводит к подкипанию электролита, который, в свою очередь, увеличивает ток заряда и так далее.
Подобный лавинообразный процесс может за несколько часов полностью разрушить аккумуляторную батарею. Вот почему важно использовать промышленное зарядное устройство, а не кустарно изготовленный выпрямитель с трансформатором.
2. Короткое замыкание банок
Короткое замыкание банок встречается не только на пожилых аккумуляторах с полуразрушенными пластинами. Очень часто эта неисправность наблюдается и на свежих АКБ.
Автомобильный аккумулятор работает в режиме непрерывной тряски, межпластинные зоны и сепараторные конвертеры могут разрушиться, что рано или поздно приводит к их закорачиванию.
В момент короткого замыкания протекают большие токи, аккумуляторная банка может разорваться. Но если аккумулятор выдержал эти токи, внешне он не будет отличаться от исправного, но только станет работать уже не на 12,6 Вольта, а на 10,5 В.
Бывают случаи, когда закороченный АКБ заводит автомобиль, водитель даже не подозревает о неисправности аккумулятора. Но генератор продолжает подавать на него напряжение 13,5 – 14,5 Вольт. В результате этого протекает повышенный ток заряда, который приводит к процессу кипения.
3. Сульфатация пластин
Сульфатация пластин (образование на их поверхности сернокислого свинца) приводит к потере емкости аккумуляторной батареи. Следствие этого – недостаточный заряд АКБ и быстрый саморазряд, в результате которого батарея может иметь номинальное напряжение менее 10 Вольт.
При зарядке такой аккумуляторной батареи протекает большой ток, который приводит к процессу кипения.
Следует помнить, что заряжать сильно подсевший аккумулятор от генератора автомобиля нельзя. Это может вызвать закипание АКБ и выход из строя генератора автомобиля.
4. Перегрузка электрической системы
Если в процессе движения автомобиля одновременно подключать несколько энергоемких систем (дальний свет, отопительную систему, вентилятор радиатора, кондиционер, мощный автозвук и другие), аккумулятор на машине будет работать при повышенных токах нагрузки.
Мощности генератора может быть недостаточно для восполнения заряда АКБ. Аккумулятор начнет нагреваться, результатом чего может быть его закипание.
5. Недостаточная вентиляция
Некоторые автолюбители, стремясь увеличить емкость аккумуляторной батареи, приобретают неродную АКБ больших размеров. В результате этого уменьшаются технологические проемы между аккумулятором и узлами конструкции подкапотного пространства.
В таких случаях аккумулятор не получает достаточное естественное охлаждение, что приводит к его перегреванию и закипанию.
6. Переполюсовка АКБ
Очень редко, но все же, встречающаяся в практике причина кипения. Если АКБ полностью разряжен, его можно случайно зарядить в обратной полярности. И такие случаи встречаются.
Как правило, при подключении неправильно заряженного аккумулятора к бортовой сети машины, наблюдается процесс кипения за счет сверхбольших токов разряда.
Одновременно с этим обычно перегорают диоды выпрямительного моста генератора и некоторые предохранители автомобиля.
Действия водителя при закипании аккумуляторной батареи
Если аккумулятор закипел на машине во время движения, необходимо немедленно выполнить следующие действия:
- заглушить двигатель;
- открыть капот, обеспечит приток воздуха, если АКБ имеет рубашку, снять ее;
- дать остыть аккумуляторной батарее до температуры ниже 40 градусов Цельсия (легко определить прикосновением рукой);
- закрыть капот, завести автомобиль и доехать до ближайшей заправки;
- приобрести дистиллированную воду и произвести доливку до необходимого уровня электролита;
- если аккумулятор необслуживаемый, доливку можно осуществить через отверстие газоотвода;
- если в ремкомплекте имеется мультиметр, измерить напряжение на АКБ на заведенном двигателе, если напряжение превышает уровень 15 Вольт, отключить толстый провод генератора, тщательно его заизолировав и закрепив за ближайший элемент кузова;
- продолжать движение к месту стоянки или ремонта, отключив по возможности все устройства дополнительного комфорта (печка, автомагнитола, кондиционер и другие).
Профилактика
Чтобы предотвратить закипание аккумулятора на машине, необходимо выполнять следующие правила:
- освободить пространство возле АКБ от лишних предметов (ветошь, элементы защиты);
- не реже одного раза в месяц производить контроль уровня электролита, в жаркое время года данную операцию следует производить еженедельно;
- с помощью мультиметра регулярно (желательно не реже 1 раза в месяц) производить контроль напряжения на АКБ при заведенном двигателе, должно быть в пределах 13,5 – 14,5 Вольт;
- производить визуальный контроль состояния аккумуляторных клемм и корпуса АКБ.
Читайте статью о том, как сделать диагностику автомобиля самому и что для этого потребуется.
Как самостоятельно проверить работу генератора на машине.
Возможные причины https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/podveska/stuk-v-perednej-podveske.html стука в передней подвеске.
Видео — о закипании гибридного аккумулятора:
На самом деле кипение аккумулятора — процесс довольно распространенный и повсеместный, который происходит на всех автомобилях, которые совершают дальние или относительно дальние перемещения. А все дело вот в чем: мощность генератора современного автомобиля, который заряжает аккумулятор, рассчитывается таким образом, что бы относительно быстро зарядить батарею. Ну примерно на дистанции 30-40 км среднестатистический генератор заряжает штатную батарею до максимума. А дальше что? Если допустим ехать надо 300-400 км? Дальше происходит перезаряд и соответственно кипение электролита.
Результаты этого процесса легко наблюдать наглядно. Ездил я как то на «девятке » на юг. Давно еще, году этак в 1999-ом. Маршрут мой был таков: Москва — Воронеж — Ростов — Новороссийск. Проехал все за одни сутки практически на одном дыхании. По приезду на место поднял капот и обнаружил жирный ореол влажного испарения вокруг каждой пробки банки и уровень электролита просел сантиметра на 2-3. Пришлось искать дистиллированную воду!
В шестидесятые — восьмидесятые годы проверка уровня и доливка дистиллированной воды в аккумулятор была нормой для любого советского водителя, эта процедура проводилась минимум два раза в год.
С такой проблемой сталкивался на своих первых автомобилях — Нива2121. Первый раз была неисправность самого аккумулятора, после замены новый не кипел, а на второй машине что-то с проводкой было, не разобрались. Так и продал с кипящим акком. Впрочем, покупателю честно признался, что есть такая проблема. Не знаю, разобрался он или до сих пор мучается…
С проблемой кипящего аккумулятора столкнулся ещё в лохматые советские годы. Тогда ездил на «зубиле» — ВАЗ 2108. Там стоял штатный аккумулятор «Трепча», югославского производства. Аккумулятор очень хороший и я на нем отъездил 7 лет. В конце седьмого года года эксплуатации полетел регулятор напряжения. А в те годы любая запчасть была проблемой. Вот и поставил тот который достал — не родной. И ровно через неделю, зачем то полез в гараже под капот, а оттуда запашище, ах глаза слезятся. Смотрю на аккумуляторе нет двух пробок (а я их перед этим снимал, смотрел уровень электролита). Проветрил, завел двигатель, а сам под машиной ищу пробки — потом смотрю, что-то булькает, да так, что чуть не выплескивается. Быстро за мультиметр и мерять напряжение на клеммах, а там почти 16 вольт. Конечно после этого пришлось искать и покупать родной регулятор напряжения. Зато наука на всю жизнь, теперь меряю напряжение зарядки регулярно.
Помню, в молодости старые водилы устанавливали аккумуляторы на стойку под капотом, подстилая резиновые прокладки, вырезанные из б/у автокамер, делая подобие некоего тазика. Со временем имел возможность найти ответ на вопрос — для чего это? Закипевший аккумулятор приносит проблемы не только в длительности эксплуатации самого прибора, но и кузову автомобиля. Электролит, попадая при кипении на поддон на котором он сам стоит и на крыло авто быстро приводит к разрушению металла из-за коррозии. Летом, в жару нужно чаще следить за уровнем электролита в банках и доливать вовремя дистиллированную воду, но и не переливать, чтобы даже не закипая не выплескивалась наружу уже смешанная с кислотой. И это в режиме нормальной эксплуатации. Если же кипение становится регулярным, то нужно искать причины возникновения и как можно быстрее их устранять, вплоть до замены аккумулятора.
Всего один раз видел «кипение» аккумулятора, после того, как сосед при помощи китайского пускача машину свою «воспламенял». В итоге аккумулятор ему пришлось утилизировать.
У меня зарядка аккумуляторная, еще от отца осталась, я ей периодически подзаряжаю аккумулятор. Так вот, как батарея кипеть начинает на зарядке, так верный признак, что нужно снимать и АКБ полностью заряжена. А вообще это конечно беда, особенно если батарея не обслуживаемая, то есть у ней нельзя снять крышку с банок или выкрутить пробки. Тут уж не подольешь выкипевший электролит. Всегда стараюсь, если меняю батарею, брать с выкручивающимися пробками — мало ли, придется подливать или вообще электролит менять. Думаю, что проблема в реле регуляторе, это он подает повышенное напряжение на аккумулятор.
Причин закипания очень много. Помимо тех. причин, нельзя забывать про бытовые. При долгом перестое необходимо снимать клеммы. Если АКБ долго не будет эксплуатироваться, и его не снимаешь с машины, то он должен быть полностью заряжен, особенно в зимнее время. Так же зимой необходимо проверять плотность при долгой стоянке, так как низкие параметры способствуют замерзанию. Не соблюдение таких правил также может или должно привести к закипанию.
Если у Вас закипел аккумулятор, это говорит о том, что идет его перезаряд. Я с этом столкнулся прошлым летом. При поиске причин исходил из того, что известных причин две: это высокое напряжение, выдаваемое реле-регулятором и вторая – это неисправность самого аккумулятора.
Сначала проверил с помощью мультиметра напряжение зарядки аккумулятора при работающем движке, оно было 14,2 В. Т.е. норма. Проверил на всех оборотах до максимальных, все было в порядке.
Далее проверка аккумулятора. Аккумулятор был практически новый 5 месяцев после покупки. Напряжение на аккумуляторе было 10 В. Это классический случай неработающей банки одной из шести. Кроме того заметил что температура корпуса АКБ очень высокая.
Так как батарея была на гарантии, а неработающая банка 100% гарантийный случай сдал АКБ обратно в магазин, правда без гемора не обошлось.
У меня только старенькая аккумуляторная батарея закипела, тем самым дав понять, что её пора менять на новую. При зарядке зарядным устройством она начинала почти сразу кипеть, поскольку батарея была не обслуживаемая, то я процесс кипения просто услышал, ну и запах кислоты появился. Так что, если исправен регулятор напряжения, а батарея часто кипит, значит скоро испустит дух, нужно бежать за новой.
Кипение аккумулятора я наблюдал только на советском автопроме — Москвич 2141 и ВАЗ 2104. Оба случая были в 90-х годах на достаточно древних автомобилях, и соответственно, аккумуляторах. Способствовало закипанию, я думаю, и то, что в эти оба случая я проехал больше 500 км в этот день. После того как я пересел за руль иномарки, проблем с АКБ не возникало. И кипение батареи однозначно ведет к замене этой батареи, желательно немедленно.
Если закипела АКБ, значит с ней пора прощаться, такая батарея проявит себя невозможностью запустить ею двигатель, может один раз и крутанет стартер, а дальше умрет просто, от того же внутреннего саморазряда.
Обычно есть всего 2 причины почему аккумулятор закипает — это неисправное реле регулятора генератора или неисправность уже самой АКБ. В первом случае скорее всего там большое напряжение, а во втором надо будет менять саму батарею.
В любом случае проблема решается просто, приезжаете на аккумуляторную станцию, там вам могут и померить напряжение и сказать, живая АКБ или нет, если что, просто купите новую.
Тоже не помню чтобы на современных кипел аккумулятор. Может качество их самих повысилось или делать стали как-то иначе? Вот в советское время помню, сейчас нет.
Тут все просто: не прикуривайте машину часто, не надо превышать силу зарядного тока, ну и зимой очень плохи короткие частые поездки. Плюс сейчас есть станции АКБ везде, если неисправно, проще заехать чтобы специалист глянул. Диагностика то все равно бесплатная.
Если замкнуло пластины, то там саморазряд такой будет, что кипению удивляться не стоит, такую батарею сразу под замену, её сколько не заряжай, кипеть будет, а вот её ёмкость так и останется почти равной нулю.
Если аккумулятор кипит, то самым разумным решением будет его замена. Потом это очень плохо аукнется(на личном опыте прошёл), да и причин данной проблемы довольно много, даже бытовых. За машиной нужно ухаживать, если не хотите проблем.
От сульфатации пластин вряд ли аккумулятор закипит. На рабочем аккумуляторе, который постоянно используется сульфатации то и не должно быть. А вот если он постоял, да еще и разряженный, тогда да. Тогда сульфаты из электролита осядут на пластинах и они покроются светлым налетом, избавиться от которого довольно сложно. К тому же, при этом плотность электролита снизится. Аккумулятор не будет держать заряд, но кипеть будет при подаче на него повышенного напряжения, а не из-за сульфатов как таковых.
Мне как автолюбителю эта информация крайне важна. Иногда машина ломается в самый неподходящий момент и необходимо очень хорошо разбираться во всех деталях. Лучше учиться самому осуществлять ремонт аккумулятора.
Основная причина закипания аккумулятора-тупость водителя. Месяц назад коллега на ночь оставил дворники включенными. Попросил привезти мой пуско-зарядник. Привожу его этому чудаку на букву «м». Предлагаю поставить на зарядку аккум на день, а я его довезу до работы, но он чего то заупрямился. Решил завести своего «железного коня».Подключаю пускач, но, так как аккум мертвый в ноль, не заводится машинка. И тут он переключает зарядник на 24 вольта. На все мои уговоры, что он дурак, сказал, что ничего страшного не произойдет и что сейчас он поедет на работу на своей машине, после чего повернул ключ в замке зажигания. Как он бомбанул!!! Аккумулятор, а не коллега. И загорелся. И разбрызгал электролит под капотом. Надо было видеть лицо коллеги и то, как я ржал над ним. Он потом залил водой весь гараж, отмывая кислоту с двигателя и кузова. Плюс от взрыва потрадал корпус воздушного фильтра, группа предохранителей, проводка. Ремонт, плюс покупка нового аккума вышло на 10000 рублей.
Ладно коллега, молодой, совсем не опытный парняга. Но вот отец мой, проработавший водителем всю жизнь почти полгода денег жалел на новый аккумулятор, взамен почти умершего. Постоянно подзаряжал его. Перед поездкой оставлял на зарядке не менее чем на ночь, а то и более. Приехали с ним на рыбалку, порыбачили, хотели машину завести, а аккум мертвый. Причем или мы отходили далеко и не слышали, или он беззвучно так хлопнул, но кислота с 2 банок была разбрызнага под капотом. Хорошо, что не загорелся. Пришлось после рыбалки мыть движку, просить аккум у других рыбаков и плестись до дома на генераторе.
Следить нужно за тем, чтобы аккумуляторная батарея была надёжно прикручена к своему штатному месту в моторном отсеке, иначе она будет «плясать», что и станет причиной повреждения пластин с последующим их замыканием.
Хорошо, что с такой проблемой пока не сталкивался, но езжу правда периодически и немного, а вот вода и антифриз в радиаторе кипели не раз, причем даже в морозы и это очень подозрительно.
Лет десять назад у меня была подержанная девятка, ехал в жуткую жару и аккумулятор закипел. Последствия были очень серьезные, я попал на дорогостоящий ремонт автомобиля. С тех пор я усвоил этот урок и стал более внимательно относиться к деталям. Убрал все лишнее, установил вентилятор. В сильную жару стараюсь никуда не ездить, дороже обойдется.
Аккумуляторы кипят чаще всего плохого качества, которые относятся к бюджетному сегменту. У меня стоял один такой, генератор был нормальный, всю голову сломал, пока не понял, что причина именно в аккумуляторе была.
Это раньше часто случалось, сейчас сколько вожу, а это лет 17 наверное уже, ни разу не сталкивался с таким. Просто надо брать нормальный брендовый аккумулятор и все. Ну и точно не надо самому туда лезть. Сейчас гораздо проще до магазина доехать, где аккумуляторами торгуют, они если что все сделают сами. А если не исправен, можно будет сразу новый купить.
Помню на Жигулях у меня было такое, летом зарядка пропала. Думал предохранитель, а нет он живой. Поехал к электрику, Дядя Вася в гаражах. Кто в девяностые ездил за рулем помнят таких. Он глянул, реле на выброс, заменил поехал. Переживал за батарею, она свежая, думал угробил, но обошлось. Про шарик для проверки кипения честно не знал. Удивили.
Сталкивался с кипением аккумулятора на своей первой машине, когда «зеленым» был еще совсем. Аккум был полудохлым, и подзаряжал его «вслепую» в гараже от самодельного устройства.
Не видела такого лет 10 минимум уже. Сейчас аккумуляторы все современные и с ними ничего не случается. Если какая-то проблема, просто еду в магазин, там его проверяют и если неисправен, старый сдаешь, новый берешь и едешь дальше.